2004滇西北一阵风（六）季候鸟的午夜和卡瓦格博的早晨
等了许久，才吃到盼望已久的炖土鸡，70多元的一盆鸡没多少肉吃。晚饭之后，我到路边眺望卡瓦格博，和路边修路的藏族小伙聊了一会儿。他们的汉语不是很好，遇到我们无法沟通的时候，总是露出白白的牙齿憨憨的笑。不过藏族人好像天生对时间和距离的概念不很清楚，几个人对到飞来寺和西当的时间和距离的表述差别相当大，这也直接导致我放弃去飞来寺看看的想法。不过他们对活佛的尊敬是一致的，他们给我介绍了坐在路边的活佛，瘦瘦的，脸上沟壑纵横，如果没人介绍，我想很少有人会把他和庙堂森严的活佛联系在一起。据说，活佛终生不事劳作，由附近村庄的村民集体供奉，难怪表情如此祥和。
和小庄夫妇、小文来到大名鼎鼎的季候鸟酒吧，屋子里的位置早已坐满，都是来一睹卡瓦格博风姿的旅行者，不乏各国老外。我们到酒吧外面的露台上，这里的视野更加开阔，好的位置上，早被角架和相机占据了，设备都极其专业。
季候鸟的男主人是个帅哥，女主人叫乔阳。小庄lp打听到乔阳可以给我们介绍雨崩的情况，就一起去找她。因为客人很多，她没时间详细描述，只寥寥数语，但我听得出里面对雨崩充满了推崇。更让我震惊的是她出示的一张她们拍的雨崩村的照片，尽管之前我在网上的资料里已经对雨崩村的幽静美丽有了一定的理解，但在这张照片面前，仍然被惊的窒息。那一定是夏季拍的，满视野的绿色山谷中，数间藏式民剧错落其间，如仙境一般脱俗。够了，这一张照片足够吸引色狼前往。
9点以后，天渐渐黑了，酒吧里的人也渐渐少了，酒吧里放着刀郎的歌，我们在这里第一次听他的歌，真的很合适这样的环境，这样的心情。我们5人边喝东西边聊天，不知过了多久，酒吧里只剩下我们这一桌，乔阳也闲下来，逗引这她的那只大猫。她说，大猫的情绪一直不好，因为很亲近的另一只猫吃了临近村子被鼠药毒死的老鼠死了，从此孤独落寞，郁郁寡欢。其实，这里本来就是寂寞地方，看着来来往往的人，在这里欢呼，在这里泪别，最后走的一个人不剩。我不知道这些年轻人为什么要留在这里，难道真的学会了承受孤独吗？
12点，我们终于走出了酒吧，看着山谷的对面，雪山就屹立在那里，风从雪山吹来，仿佛空气中都浸润着冰雪清凉的气息。一轮圆月高悬于雪山之上，显出悠悠的蓝光，把隐隐约约景物都罩上一层神秘的光辉。刀郎的沧桑歌声在这个环境里被发挥到了极致，每个人的眼前都是迷离的。这一刻时间停滞了，一切都仿佛处于梦中。
5月1日早上不到6点，已经被人声叫醒。天已亮了，我连忙带了摄照机器跑到外面。天气很好，那些早起的人，早把炮筒架好，对着对面的卡瓦格博，估计今天人们会有运气看到日照金山的美景。
果然，随着时间的推移，卡瓦格博显出了自己的容颜。一个很漂亮的锥体山峰，上半部分被冰雪覆盖。梅里雪山是是横断山脉一支，是云南最壮观的雪山山群，数百里兀立绵延的雪岭雪峰，占去德钦县34.5%的面积。梅里是汉人的叫法，藏族人叫他太子雪山，卡瓦格博是他的主峰，在传说中是父亲，附近的面茨母峰是母亲，连带他们的孩子，大小一共十三座山峰，被称作“太子十三峰”。主峰卡瓦格博海拔6740米，是云南最高的山峰，20世纪内英国、美国、日本、中国的登山队曾五次大规模攀登，但均无一次成功，迄今卡瓦博格雪峰仍然是一座“处女峰”——曾经最接近峰顶的是1991年的17名中日登山队员，他们距离峰顶50米时遭遇雪崩，再没有归来。后来的人们说，灵魂能在横断山如许的美景中徘徊，未始不是一种幸福。1996年11月中日登山队再次攀登梅里雪山,最后还是宣告失败,此后中国政府明令禁止攀登该山,实际上藏民也不愿任何人登上这个属于他们的神山,原因很简单:神山登上去就不神了,就不起作用了,这山是磕头朝拜的,不是征服的,人永远征服不了大自然，藏族人很讨厌登山者，认为他们亵渎深山，以前每次大规模登山，都有藏族人集体做法事希望登山不成功，我听说了这期间的好多传说都很神奇，几乎使我真的相信真的有神灵存在了。
还有一个传说，就是只要有日本人来，卡瓦格博一定不会露出真容，所以来这的人都对日本人又恨又怕，唯恐它们坏了自己一睹雪山雄姿的机会。看来今天，这里没有日本人。
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