山西旅游游记 山西旅游指南 2006-03-24 上海-北京
酝酿了很久的旅行终于开始了，第一站是塞外明珠大同。为了节省路途上的时间，我选择先坐夕发朝至的火车到北京，再转高速大巴经京大高速到大同
2006-03-25 北京-大同
列车缓缓进站，下车直奔六里桥长途汽车站，买了8：30分到大同的车票，大约3小时后进入大同境内，窗外的景色让看惯了江南的桃红柳绿和小桥流水的我睁大了眼睛，广袤的黄土地上沟壑纵横，几乎没有什么庄稼和树木，偶尔掠过的树木形单影只地站立在风沙之中，低矮破旧的平房零星散落在高速公路的两边。这就是塞外明珠大同吗？
终于到了大同，顾不得休息，放下行李直奔日思夜想的云冈石窟。闻名于世的云冈石窟位于大同市西16公里的武周山麓，武州川的北岸，北魏时期依山开凿，动用工匠4万余人，历时60多年，东西绵延一公里。《水经注》记载了当时的盛况：“凿石开山，因岩结构，真容巨壮，世法所希。山堂水殿，烟寺相望，林渊锦镜，缀日新眺”。
一块刻着“云冈石窟”的石头，一角屋檐，我不知道这样平常的场景后面隐藏着怎样的辉煌与灿烂？十几个游客在石头边拍摄最常见的“到此一游”，我无暇等待乱哄哄忙成一团的他们，怀着迫不及待而又忐忑的心情走进了大门，迎接我的是中部的第五窟和第六窟壮观的木楼阁，朱漆斑驳的圆柱，色彩暗淡的琉璃瓦顶，神情威严的龙头，这两幢建于清顺治年间的阁楼已经不容许游人登楼了。进入第5窟内，巨大的佛像迎面而来，我仰视着慈眉善目的佛像，他仿佛对着我笑，可我心里感到的却是庄严。据说这尊17米的佛像，膝上可站立120人，一只脚上站立12人。在他面前，我就象一只渺小的蚂蚁。窟内如同蜂窝般雕满佛龛造像，佛像的大小、神情和姿态不一，有着各自的故事，环视四穹，我仿佛置身于佛像的天空。第 6窟中央是一个连接窟顶的二层方形塔柱，塔柱四面和壁内的中下部，刻有33幅描写释迦牟尼从诞生到成道的佛传故事浮雕，内容紧凑连贯，构图精美生动，恰逢导游讲解，趁机蹭听，要不然光自己看，肯定看不出个中缘由，而第6窟四壁的佛、菩萨、罗汉、飞天等造像同样让人目不暇接。俗话说：内行看门道，外行看热闹，像我这样的平庸之辈，唯一能做的就是赞叹+佩服！
带着强烈的震撼，我继续探访东部的1-4号窟。第四窟风化水蚀严重，台阶上有铁链守护，我只能站在下面仰望，面对着巨大的塔洞想象着它曾经的辉煌。第三窟为云冈石窟中规模最大的洞窟，传为昙曜译经楼，窟分前后两室，可惜在风沙和雨水的侵蚀下，只有前室的主像和菩萨幸存下来。主像脸庞丰满，还有个双下巴，肥腴的手掌是不是象征着多福呢？我心有不甘地爬到后室，只看到风化后的层层岩壁，似乎还有水流的痕迹，其他就什么也没有了。身边的菩萨圆润丰满、衣袂流畅，头部和身后细致的装饰与脚下残蚀的岩石形成了鲜明的对比。
第3窟的台阶下有一道当年留下的车辙印迹，我特意从上面走过，算是感受一下当时的气氛吧。第1、2窟为同期开的一组，窟内中央雕造方形塔柱，两侧都雕有造像。栅栏和铁将军把我挡在外面，不能进去一探究竟。这一组石窟被破坏的很厉害，雕像多数没有了头，身上蒙着厚厚的煤灰，依稀可辨一些红红绿绿的色彩。我感觉当地对石窟的保护不是很完善，自然条件的恶劣和保护技术的局限造成的损害可以谅解，但是工作人员为什么不把浮尘掸去呢？ 回到5-6窟，这才发现门口有个禁止摄影的标志，都怪我急着进去，没仔细看，罪过！我又进去面对灿烂的石窟反省了一遍，对不起啊！
接着向第七、八窟双窟进发，第七、八窟与其它洞窟不同的是有门拱上，分别刻着供养菩萨，例如第八窟两侧有五頭六臂乘孔雀的鸠摩罗天，东侧刻有三頭八臂騎牛的摩醯首罗天，这种雕像在云冈是独一无二的，可惜两侧的门拱都拍模糊了。
很快我来到了中部的五华洞，也就是第 9——13窟，因清代施泥彩绘而得名，相对于其他洞窟，五华洞的色彩最为绚丽。具有前后窟的第12窟为中心窟，窟顶雕刻了大量的莲花藻井，四周雕有千姿百态的伎乐飞天，手持排箫、琵琶、横笛、束腰鼓等乐器，载歌载舞，成为研究北魏音乐和舞蹈的珍贵资料，所以也称“音乐窟”，而这里的菩萨更是一改以往正襟危坐的严肃形象，而是被赋予活灵活现的生活气息，东侧两个翘着二郎腿的菩萨是不是非常贴近生活呢？第13窟的主体是高约13米的交脚弥勒菩萨，右掌下一个力士仿佛力负千钧，既产生了力学作用，又兼具装饰效果，这样一个细节的设计充分体现了1500年前劳动人民的智慧。
来到通称“昙曜五窟”的16-20窟，心里更是充满了钦佩。这五个最早开凿的洞窟规模宏大，分别以北魏的道武、明元、太武、景穆、文成五帝为楷模，雕刻五尊大像，“高者七十尺，次六十尺，雕饰奇伟，冠于一世”，十六窟正中的释迦立像，衣褶层次分明，衣服非常有特色，是不是很象一条领带？无奈我的水平有限，无论怎样变换角度和位置，只能给他拍个半身像，这样也好，让惜损坏严重的下半部分游离出镜头以免让人心生惋惜。
第18窟本尊为身披袈裟的释迦立像，高15.5米，气势磅礴；仔细看看佛祖的袈裟，原来袈裟上刻满了佛像，形态各异，无一雷同，难怪叫“千佛袈裟”。
第20窟因为前窟早已坍塌，高13.75米的造像完全露天，这正是云岗石窟的“形象代言人”，我不止一次地在邮票、杂志、电视上欣赏过他的风采，如今终于亲眼目睹他的高大与雄伟，自然激动不已。仔细地端详这座大佛：脸庞圆润，鼻梁挺拔，眼大唇薄，大耳垂肩，身后是绚丽的太阳光芒和雕饰，他默默地注视着脚下的芸芸众生，金黄色的余辉柔和地披洒在他的身上，更显他的安详与宁静。
继续西行，看到的是21-45窟以及一些未编号的小窟小龛。基本上不成组，多为中小窟多，而且同样存在着风化毁损的问题，我一直走到没有路才原路折返。
回城时坐3路车到新开里转17路，沿途黄沙夹杂着煤灰充满了整个车厢，中途上下的乘客大多灰头土脸，山西是产煤大省，石窟的周围也分布着许多小煤矿，塞外肆虐的风沙和无孔不入的煤尘给国宝带来致命的的损害，我不知道当地政府如何进一步加大保护的力度，只是希望我们的国宝不要再这样一天天的衰败下去。
本来我是想坐17路顺道去看看上下华严寺，但转车时阿姨说腰酸背痛，而且有些饿了，我只好决定先去填饱肚子，市内的景点留待明日再说。呵呵，事实证明行程一旦确定就不要轻易更改，否则留给自己的是后悔。话说我们来到大名鼎鼎的“莜面大王”正是5点20分，服务员忙着打扫店堂，告曰：六点营业，到时再来。我们可怜巴巴地说：要不让我们进去坐坐歇歇脚？服务员说：不行，里面没打扫，可脏！无奈，我们只好在寒风四起的街头乱走，看到前面有个书店，连忙钻进去取个暖。我们三个懊恼不已，早知道就先去华严寺了，反正那两个地方不大，逛完了出来吃饭正好，哎！
2006-03-26
第二天醒来，发现窗外飘起了雪花，呵呵，下雪了。八点，我们出发去悬空寺，雪停了，空气有些清冷，车子在盘山公路上蜿蜒前行，不时开过满载着煤炭的大卡车。两边是光秃秃的恒山山脉，山脚下覆盖着积雪，偶尔能看到一两棵松树，山上的窑洞里依然有人居住，不由得感叹生命力的顽强和生活的艰辛。
到了悬空寺，远远看到精致小巧的寺庙镶嵌在山间，正是应了“奇、悬、巧”三个字。说它“奇”是寺院身处深山峡谷的一个小盆地内，悬挂于山壁中间，离地50多米，不用担心洪水来袭，山顶突出部分为古寺遮风挡雨，四周的大山也减少了阳光的照射时间，奇特的地理位置使悬空寺历经千年风雨依旧完好保存的重要原因之一。唐开元二十三年（735年），李白游览悬空寺后，在石崖上书写了“壮观”二字，又觉得不能尽兴，所以在“壮”字上多加了一点，呵呵，这种画蛇添足的事情倒是很符合太白先生潇洒不羁的个性。
从山脚下看去，支撑寺院的是十几根细细的木柱，看起来“悬”而“险”，其实有的木柱根本不受力，真正的重心在底部的横梁，1400多年的工匠就深谙力学原理，将木梁的2/3打进坚硬的岩石里作为建筑物的支撑，所以有人用“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”来形容悬空寺是再贴切不过的了。这里一切都是小巧精致的，但是麻雀虽小，五脏俱全，山门、钟鼓楼、大殿、配殿等巧妙地分布在有限的空间里。低头弯腰沿着窄窄的楼梯小心翼翼地盘旋而上，狭小的走廊只容一人通过，所以在这里游览必须顺着箭头指示，切不可“倒行逆施”，否则两队人马对峙，真真是“上不去下不来了”。我开玩笑说：在这里当和尚还得保持苗条，个子也不能太高，要不然行动就困难了。
悬空寺里有全国唯一的三官殿，佛、道、儒三教教主共处一室，佛主照例嘴角微翘，道教教主一副超脱凡尘的样子，只有孔老先生不甘心地撅着嘴，仿佛受了天大的委屈似的，想我孔孟思想乃中国千百年来的正统礼教，居然屈居偏位，“我不服啊！”踏在木栈道上，脚下的木板吱呀作响，让人不由得屏气凝神，轻迈脚步，生怕一不小心就会踩坏栈道，其实这种担心是多余的。不过，这里据传是“笑傲江湖”中令狐冲被困的地方，连令狐大虾也却步的地方，我们心生畏惧也就不足为奇了吧。我亲眼看到一个中年男子，手抓窗棂死活不肯放开，嚷嚷着：“别碰我，别碰我，我不走了”。我们无奈侧身从他身边缓步走过，待我游览一圈后下楼，男子已然离开，不知哪位“任盈盈”搭救他于此。
俗话说：地下文物看陕西，地上文物看山西。古建筑是中国文化的瑰宝，只因其多木结构，年代久远而留存极少。但山西是一个奇迹，唐代建筑全国仅存四处，都在山西；宋代以前建筑，仅存百余，70%在山西；这里还有明清古建万余座。这次因为时间和季节原因，我没有将五台山列入行程，没有机会去看一看五台山的大佛光寺，那可是我国现存最早的唐代木构建筑，想当初，我熬夜等待纪录片的播出，为的就是一睹大佛光寺的风采。但是，我没有忘却“应县木塔”，他将是我的下一个目的地。
车轮飞驰，两边的胡杨树不断地后退，我的脑海中浮现出梁思成的字句：“当我们达到离城大约还有5英里的一个地方时，我蓦地看到在我前方山路差不多尽头处，在暗紫色的背景下有一颗闪光的宝石———那是在附近群山环抱中一座红白相间的宝塔映照着金色的落日……”光阴距离梁思成发现木塔已经无声地流转了73年，如今的我焦急地期待着那颗宝石的出现，越来越近了，漫天灰尘中我看到了木塔的身影。正是这个春天第五次沙尘暴作威的时候，顾不得什么了，急步来到木塔的身边。
木塔的全名佛宫寺释伽塔，建于辽清宁二年（1056年），是现存最古的木塔，“沧州狮子应州塔，正定菩萨赵州桥”说的就是它。 倘若这是一座砖塔，也就平淡无奇了，奇就奇在它是全木结构，没有一块砖石（除了底层的土墙），没有一枚钉子，整座塔依靠顺头搭接而成。塔上所用斗拱式样繁多，竟有六十余种，尽显辽代建筑的雄浑大气，这样壮观华丽而又细部精巧的木塔，不光是我国，也是世界木结构建筑中独一无二的伟大作品，无怪乎梁思成称其为：海内外孤本了。
木塔自建成后，虽受风雨侵蚀以及多次地震、战争的破坏，依然巍峨耸立。历代名人挂匾题联，为木塔增色不少。比如：明成祖朱棣亲题的“峻极神功”；明武宗朱厚照的“天下奇观”。
如今的木塔已经微微倾斜，围绕着抢修问题政府和地方各执一词，到现在也没个最终方案。虽说只要花上60元就可登塔至二层，我却放弃了登塔的念头。尽管无法亲手抚摸一根根梁柱，近距离观赏美丽的斗拱，但是我不想再破坏日益倾斜的木塔，就这样站在围墙外，看白鸽绕梁舞蹁迁，听塔铃叮咚声相扣 ，不也是一种美妙的享受吗？
按照原计划，我要到木塔附近的净土寺看看，那里有玲珑复杂的木构藻井，金碧辉煌的彩绘和大气的金龙雕刻，都是极有特色的金代建筑之典型，然后回大同参观上下华严寺和善化寺，之后坐车到太原，但是------司机建议我们直接从应县去太原，路途近而且当天下午就能去参观晋祠。我看看老妈和阿姨对回大同看古寺无甚兴趣，且说跑大老远看这么一个木塔有点不值，所以决定直接去太原。到应县车站，12：30有车去太原，工作人员说路上只要2小时45分，算算应该来得及去晋祠，我们匆匆买了票，喝了应县的凉粉直奔太原。上了车，一路停车拉客，我就知道上当了，照这情形，没有3个小时肯定到不了太原，没办法，老老实实地看看窗外的景色吧。车行至雁门关附近，想起清人那首缅怀杨六郎的诗作：“断垣衰草野狐鸣，曾说六郎此驻兵。千载风烟锁旧垒，三军旗鼓剩荒城。雁门重镇雄西北，杨氏边勋勒兄弟。铁马不嘶烽火静，至今唯有塞云横。”阳春三月的时节，这里仍然遍地枯草，远远能看到失修的断墙残垣，长城，先人抵御外来侵略的堡垒，将士长眠的战场竟然是如此衰败，硝烟、将军、战士一去不复返，唯有白云千载空悠悠。
出发前参考了很多朋友的游记，现在也把我的游击和大家分享。我写得比较啰嗦，见谅。这里有贴图限制，有兴趣可以看看这里http://www.easykan.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=614&page=1
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金佛山西坡暴走
