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零下游宁夏（散记）
来源：　作者：　点击数：　【文字大小：大　中　小】　07-04-02 11:35:00
 《零下—宁夏（散记）》



引：

一天之内飞行了2500公里，从中国的南海之滨飞到中国西部的大漠之沿，这就是我这几天的又一次远行。并且在刚刚第二次2500公里飞行穿越中结束了它。

进家门的第一件事就是打开Word写帖。尽管此时的我已经疲惫得连倒杯水的力气都没有了。



注：

塞下秋来风景异
衡阳雁去无留意
四面边声连角起
千嶂里
长烟落日孤城闭


浊酒一杯家万里
燕然未勒归无计
羌管悠悠霜满地
人不寐
将军白发征夫泪

——（宋）范仲淹《渔家傲》



下机：



抵达银川机场，已是黄昏时分，但由于地处西部，天色暗的比内地晚，我搭乘的车是裹在黄昏金灿灿的余暮中一路朝银川市区开去的。

车沿着机场高速路往前开，窗外是高低起伏的黄土地，显得延亘而古老，我坐在车里，仿佛感到人生的幕布被拉动，正在不知不觉中踏进一个远古的世界，而此时我的呼吸，缓慢得令我自己都觉得吃惊。



遇友：



与友相邀在我入住的酒店大堂等候，当我跨出电梯间四下巡视却没有发现友的身影。大堂休息处坐着三个人，两个谈笑风生，一个悠闲地翘着二郎腿看报纸。我将物品交由总台寄存后，掏出电话拨通了友的手机号码，背后适时响起的电话铃声引着我转过身去，发现了刚才那个翘着腿看报的人，正是友，笑眯眯地站在我身后……





消亡的西夏，被仇恨摧毁的陵墓群：



原来一个民族果真是可以被消亡毁灭的。

皓白蓝天，贺兰山绵延的土灰色作了绝佳的布景，漫漫戈壁上散落着无数的圆锥土墩，这就是一个王国的陵墓群。五十平方公里，几乎片瓦皆无，黄腿堆成了唯一的记认。如此彻底的破坏，绝非盗墓者所能为。这是仇恨的摧毁。


蒙古人是喜欢赶尽杀绝的，更何况兼着国仇家恨。成吉思汗挥着金戈铁马，横扫亚欧，却中了党项人的毒箭，亡于灭夏之前。蒙古人的仇恨是熊熊烈火，焚尽典籍，烧毁王陵，屠杀城民……党项人被连根拔掉，没有西夏史，民族不复存在，历史失忆。

而西夏王陵的荒凉，干脆彻底。




少数民族族的新年——古尔邦节：



抵达的第二天，正逢“古尔邦节”，与友前往银川的清真寺参观。未到清真寺，就见穿戴一新的回族百姓已经陆陆续续朝清真寺汇集。他们最醒目的特征，就是每人头上的那一顶白帽。

不知何因，清真寺的工作人员在门口拦住了我们，但口气却十分礼貌：“请问你们是哪里的？”

“记者。”友底气十足地吐出两个字，并且一步不停朝前走。我心里略微有点紧张，但仍然牢牢地跟在友的身后。还别说，那“记者”二字真管用，寺里的工作人员就任凭我们进来了。

“古尔邦节”是我国回、维吾尔、哈萨克、乌孜别克、塔吉克、塔塔尔、柯尔克孜、撒拉、东乡、保安等少数民族共同的节日。
　　
“古尔邦节”在阿拉伯语中称作“尔德.古尔邦”，也称“尔德.艾祖哈”。“尔德”的意思是节日，“古尔邦”和“艾祖哈”都含有“宰牲、献牲”之意。因此通常把这一节日的名称汉译为“宰牲节”，即宰牲献祭的节日。在我国新疆的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等民族将其音译为“库尔班节”。古尔邦节的时间定在伊斯兰教历的十二月十日。过节前，家家户户都把房舍打扫得干干净净，忙着精制节日糕点。节日清晨，穆斯林要沐浴馨香，严整衣冠，到清真寺去参加会礼。


友拿着相机去主殿外拍了一些照片，而我至始至终站在主殿下的墙角不敢妄动。对于少数民族的风俗不够了解，还是原地不动最为稳当。




十公里步行：



一早从蒙古包醒来，太阳已红通通挂在天上。下一站，将是步行去看贺兰山岩画。大概五公里的路程，一路没有车，必须步行。

“走得动吗？”友问。
我很自信地点点头。


从苏域口到贺兰山岩画的一路，就是浪人的一路。天边的云和身旁蜿蜒起伏的贺兰山组成一幅壮观的景色，使得视线仿佛透过尘世看到了天际，眼中竟是无法视物了。与友并肩走在低矮石沙山边的小路上，满眼都是土和沙石筑成的小丘陵，没有绿色，一切都是那么荒凉。可这荒凉中透着一股顽强的生命力，就像友坚定有力的脚步一般。


走着走着，眼前出现的一个小村庄，黄土垒建的房子一幢幢冷清地排列着，枯木一棵棵零散地分布着，那种萧条让你的心揪着生疼。放弃了既有路线，改道穿村而过，边走边举着相机拍个不停。整个村子不见人影，好容易看到一老妇蹲在院外整理着木炭，于是上前招呼，老妇友好地打开家门让我们进去参观。

说是“家”，其实只是一间有墙有顶的简陋庇护所，屋里因为烧炭取暖而弥漫着呛人的煤味，一张炕被烧得热呼呼的，炕边是块吃了一半的玉米饼……




红雨伞下的《月影无痕》：


我一向有藏书的习惯，尤其喜欢在每本书的扉页上签个名留句话，更喜欢收集作者签名的书籍。王朔、吴士宏、王蒙、贾平凹……

这次银川之行，经友介绍，认识了剑宏（又名：红雨伞），并获赠其新近出版的散文集《月影无痕》。红雨伞的签的字刚劲有力，笔下生风，几行字为书添了一道亮彩。




沿着长城捡磁片：


从银川城里出来，一直向南，你就会发现，长城、高速公路、黄河并驾齐驱，形成了三条纵线条，在一月份的冬季，地表干燥，十分显眼。

“那就是长城。”友在车里指着窗外对我说。
吃惊的不止是我，还有开车的师傅。因为，看惯了北京的长城，你怎么也不敢相信，那一条条矮小的小土丘，居然就是赫赫有名的“明长城”。将车停在路边，我们下车朝“明长城”走去。


长城在荒漠的土地上绵延起伏，尽管早已废弃，成为遗迹，，但土脊堆状的线条仍清晰可辩望，像涌动着一种古老的灵魂之旅。

黄沙覆盖着早已残毁的城墙、城堡及墩台遗址，沙中总有许多碎磁片、陶片及瓦片浮于沙丘上面，友捡起一块递给我：“回去找个懂行的，鉴定鉴定看看是什么年代的东西。”我急忙接过，又顺手捡了几块小心翼翼地拿在手里。因为手里握着它们，害得我在黄土堆里爬上爬下的时候险些摔倒。




西夏的塔：


1038年党项族首领李元昊在银川称帝，建大厦国，都城叫兴庆府。1227年兴庆府被成吉思汗消灭，从历史上消失了，如今连个遗迹也无处寻，只有一个承天寺塔，似乎成了西夏王国的惟一遗物。

傍晚时分，与友摸黑爬塔。爬一层，俯视一次银川城，“东、西、南、北……”友耐心地一个一个指给我看，为我做着导游。

塔每层的檐角上都挂着铜铃，我估算了一下，大概有96个。风一吹过，铃声骤响……那是铜铃特有的古雅苍凉的声音。

想起西夏王陵变成了一丛丛低矮的黄土包，想起贺兰山岩画一寸寸被自然风化，想起了那不及一人高的“明长城”遗址……我发现，有些人，有些声音，有些景象永远地消失了，峨峨兮若高山，洋洋乎若江河已成琥珀，现代人又如何能体会得出那时的景境。

铜铃声还在耳畔。

历史却已经过去了，带着我们的经历，一起成了过去。而这花费了千年穿过的铜铃声，不过是声叹息。

 
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