清晨，窗外的的学校7点不到的样子就开始热闹无比。然后是早自习后的广播体操，竟然做了两遍，吵得人无法入睡。只能早早起床，可是她们都在睡觉，洗漱好了靠在床头写日记。磨磨蹭蹭到九点多才陆续有人起床。今天定好跟豆豆去阳关和雅丹，包他一天的车400元。他九点半就来了，前台打电话上来催我们，大家收拾完东西退房。到对面的天河开好房间，安顿完大包，下楼吃早饭。天河旁边的小街上有几家挨在一起的小吃店，看上去都很干净。一家豆腐作坊，供应现磨的豆浆、现做的豆腐脑都是1元钱，油条五毛一根，豆腐脑里有些煮得酥酥的黄豆，新鲜又好吃，油条很胖，不是很脆但蛮香的。又去隔壁叫了碗鸡汤馄饨，五元一大碗，简直是味精汤，看来馄饨是南方的食物，西北就做不好吃。
吃完早饭，买上一天的水，又找了超市买些午餐的干粮罐头什么的，就出了城。出了市区就是一望无际的戈壁荒滩。不时能见到被卷起的黄色的沙土的风柱，直冲上云霄。豆豆说这就是古人说的“大漠孤烟直”，象龙卷风一样，很壮观的。
不一会儿就到了敦煌古城，又名“仿宋沙洲城”，“敦煌电影城”，是1987年为中日合拍大型历史故事片《敦煌》，以宋代《清明上河图》为蓝本，仿照沙州古城，由日方出资，参考中国古代建筑风格精心设计、建造而成的人文景观和影视拍摄基地。建筑面积1.27万平方米，位于敦煌市至阳关公路的南侧大漠戈壁，距市中心25公里。大家都觉得这种人工建造的景观没有太大的意思，所以一致决定不去。
西千佛洞
再前行10KM就是西千佛洞，位于敦煌城西南35公里处的古党河崖壁上，是莫高窟的重要组成部分。洞窟开凿在党河崖壁的北侧，自西向东排列，距河底20余米，窟顶是平坦的戈壁滩。现存石窟17个，始建于北朝晚期，隋、唐、五代、宋初和西夏续加兴修。所存壁画、塑像与莫高窟属同一系统，具有同等价值，是敦煌石窟艺术系统的一个分支。。西千佛洞开窟年代无从稽考。巴黎藏敦煌遗书（沙州都督府阁经）有记佛龛之文日：“右在县东（寿昌县）六十里，香旧图云，汉（阙）佛龛百姓更营造。”推测文中所记佛龛当指此。据此可知，西千佛窟始创年代应早于莫高窟，至少应与莫高窟属同时代建造。
在上面的停车场前下车，走下石阶，陡崖深壑上有浓荫蔽天，崖下滩地红柳丛生，古木参天，环境清幽，跟莫高窟的宏伟大气相比又是另外一种气象。周围安静得出奇，间或一两声清脆的鸟啼划破了寂静的空气，过后又悄无声息了。我们四人的话说声和笑声，在这里显得特别突兀。沿着石壁往里走，眼前是干涸的河床，这就是古党河，敦煌城的母亲河，河床上几条车辙，告诉人们这里已经断流很久了。两岸的崖壁不是很高，但是十分陡峭，沿着河床绵延开去，一眼望不到尽头，巍为壮观。沙石的沉积岩，仔细看还能找到贝壳的碎片，来证明这里以前的滋润。但现在的陡峭挺拔和存草不生，让我突然想起王之涣的”一片孤城万仞山“。
从石砌的岸边下到河底，还能看到有一小片微微湿润的泥地。放眼望去，蔚蓝色的天空、洁白的云朵，衬得荒芜的山崖更加寂寞。我们在沿着河岸漫步，有种穿越时空、恍若隔世的感觉，千年来这里几乎没有什么变化，千年的时光就从我们身边静静地淌过。以前在电视中曾经看到类似的景物，但置身其中却又是一番感受。
西出阳关无故人
离开西千佛洞，继续前行。路况很好，笔直坦荡的柏油公路，看不到尽头。两边是茫茫戈壁，好久才偶有一辆车跟我们交会。习惯了堵车的上海，在这样的路上呼啸而过，简直就是莫大的享受。漫无边际的戈壁滩上，一丛丛枯死的骆驼刺挤挤挨挨地凑在一起，豆豆说去年的时候，这里常年干旱，蒸发量是降水量的七倍，但是去年的一场大雨，这些生命力的小家伙纷纷从地里钻了出来，使荒芜的戈壁滩看上去象大草原般地青翠，所以我们现在才能看到那么多枯死的骆驼刺和红柳树。
阳关位于敦煌市西南70公里的南湖乡西侧，为汉武帝 “列四郡，据两关”的两关之一，是丝绸之路上通往西域南道的门户。自汉武帝“列四郡，据两关”以来，阳关和玉门关一南一北，成为沿丝绸之路西出敦煌，进入西域和两大边陲要塞，阳关是通西域南道的必经关卡。边塞古关中，知名度最高的要数阳关、玉门关了。唐代诗人、画家、音乐家王维在咸阳送别好友元二出使安西时，别情依依，动情地写下了一道传世不朽的《送元二使西安》：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”
阳关门票40元，需要讲解另付30元。讲解员是个很年轻的小姑娘，长着一张西北风沙吹出来的红扑扑的脸蛋，操着一口甘肃味的普通话带我们参观了两个阳关博物馆，分别展览的是有关丝路的文物和历史。门口由两个高分子材料做成将士把守，真人大小，脸上的毛孔、胡须，手上的青筋甚至鼻毛都有，纤毫毕现，栩栩如生，穿着铠甲战袍，英武精壮，只可惜不能拍照。
馆内陈列着古代日常生活的用具和农业生产的工具，兵器、文书和一些蒺藜之类的戍守城关用的防御设施。最使我感兴趣的是玻璃柜内的那枚虎符印信，没有想象中的那么庞大，体积似方大些的印章，铜制，上面蹲着只威严的老虎，尾部上翘，神气十足，从中间纵向一分为二，皇帝和将军各执其一，军令上的印章必须是两者相合的，否则将被视为无效。
另一馆内的唐代绣花丝绸腰带，历时千年，依然能清晰看出当年精湛的绣花工艺，艳丽的牡丹宛如刚刚怒放开来，不知它当年系在哪位千金的盈盈纤腰上还是做为定情的信物送给了心上的人儿。这里干燥的气候，使这件精致的绣品得以完好地保存了下来，让千年之后的我们也能有幸睹其芳容。馆内陈列着大量的莫高窟的特窟雕像和壁画的复制品，果然精美绝伦地让人赞叹不已。还有一些魏晋墓葬的砖画，描绘了大量当时的生活场景。
博物馆后面可以乘景区10元/人的电动车到达的阳关遗址，大概相距一公里多的路程，建造了一座仿古的办理出关文牒的城楼，可以在这里穿上古装办理仿古的出关文书，也假装一把古人出国的摸样。当然，这么恶俗的事情我们是不会去做的。城楼的后面就是边关了，两个身穿盔甲的工作人员扮成守关的士卒站在城门口。出了城楼满目荒凉，迎面矗立着王维雕像，右手高举酒杯，左手前伸似劝酒状。至此更能体会当年诗人在客中送客的复杂心态，和对旧友的依依不舍之情。
阳关古塞何以建在这片荒漠之中？考古学家研究发现，阳关占有“一夫当关，万人莫开”之险要地势。附近在古代又水源充足，渥洼池和西土沟是最大的独立水源，至少在三四千年前，这里就已成绿洲盆地，有发达的火烧沟文化；汉唐时期，阳关军士即借以此水而生息，西土沟平时上游干涸，下游有泉水汇成水溪北流，时有山洪暴发。洪峰过后，沟岸纷纷塌落，河闲加宽，大量泥沙顺流而下，遂在下游沉积。泥沙在西北风吹扬搬运下，形成条条沙垄，阳关古城遂逐渐被水毁沙埋。
阳关与玉门关同期建于汉元封四年（前107年）左右，曾设都尉管理军务。从汉至唐，一直是丝路南道上的必经关隘。历史的久远使关城烽燧少有遗存。阳关故址何在？史书的记载为我们留下了弥足的珍贵资料。《元和郡县志》载阳关，在县（寿昌县）西六里。以居玉门关之南，故曰阳关。本汉置也，渭之南道，西趣鄯善、莎车。后魏尝于此置阳关县，周废。”巴黎藏敦煌石室写本《沙州地志》载：阳关，东西二十步，南北二十七步。右在（寿昌）县西十里，今见毁坏，基址见存。西通石城、于阗等南路。以在玉门关南，号曰：“阳关”（注：古人以山南水北为阳）。可见唐时阳关已毁，仅存基址。古寿昌城在今敦煌市南湖乡北工村附近，阳关在寿昌故城西6里，或10里处，当指约数而言。专家考证，阳关故址就在今南湖乡西面叫“古董滩”的流沙地带。
如今阳关关城早已湮没，我们今天所能见到的阳关遗址，其实并不是真正的古阳关，而仅仅是在一座红色的砂质山峰上，残留有被称为“阳关耳目”的烽墩，残高4.7米，底长宽8米。
从烽墩的一侧往回走，是一片仿古的兵营，营帐、草料场、射箭场依次排列。穿过兵营是陶艺作坊和旅游纪念品商场，导游无非想让你买些恶贵的旅游纪念品带回去，本来想买套明信片的，结果一套要卖到40元，由此作罢。
参观完阳关，已经快三点了，大家在车上吃了早上买的零食、点心当午餐，就继续往雅丹方向去。这时候是阳光最烈的时候，晃得人睁不开眼。
春风不度玉门关
雅丹魔鬼城在距玉门关西85公里处，从阳关到雅丹，必须途径玉门关。阳关出来没开多久，就离开省道开上了一条小路。正在修路，路况非常差，中间还经常有土堆拦路，很多时候只能在戈壁滩上颠簸。路上车子还出了点小故障，还好很快就排除了。
车到玉门关，碰到一件让人十分郁闷的事情。那玉门关跟阳关一样，其实所谓的遗址就是一个黄土堆，阳关至少还有博物馆可以看看，有讲解员解说，玉门关则除了一个黄土堆就什么也没有，门票还要30元，所以我们都不愿意进去。谁知道这景区的工作人员简直就是车匪路霸，拦住我们的车，不让通过。我们只是从旁边的路上过，竟然也要收每人30元的路费，实在说不通，我们就只好掏钱，结果付了钱居然给我们一张从笔记本上扯下的手写纸条，权当收据。
既然付了门票，那当然得进去了。玉门关，相传和阗美玉经此输入中原而得名，是丝绸之路通往北道的咽喉要隘。在汉代，为都尉的治所，自西汉张骞"凿空"，出使西域以来，通过玉门关这座海关，中原的丝绸和茶叶等物品源源不断地输向西方各国。而西域诸国的葡萄瓜果等名优特产和宗教文化相继传入中原。当时玉门关，驼铃悠悠，人喊马嘶，商队络绎，使者往来，一派繁荣景象。现存的玉门关古城堡被沙阜环绕着，它的北面为北山，北山南侧为疏勒河下游。在古城堡北墙外边数十米处有一碱湖，汉代长城由此横向西北。玉门关的城堡呈方形，均为黄土夯筑而成。四垣完整，东西长24米，南北宽26米，坦高9.7米。堡西、北各有一门，总面积630余平方米。唐代诗人王之涣的“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，李白的“长风几万里，吹度玉门关”的千古绝唱，使玉门关声誉远播。
我们站在刻有玉门关的石碑前，实在难以将当年的繁华与这坐孤零零的黄土堡相联系起来。只有遗址背面不远处那片水草丰茂，牛羊成群的湿地，还能让人产生些许的联想。
转出玉门关继续上路，路面条件稍微好了点。但柏油路面中间不时有凹下去的水泥槽，豆豆说是为了下大雨的时候排水用的，这样的设计在干旱的西北戈壁滩上真不知道多少年才会用到一次。开了半个多小时，车在一个牌楼前给两个军官拦下，说是现在军事戒严，车辆不能通过。时间也说不准，快则40分钟，慢则一个多小时。另外辆桑车已经等在那里了，包车的是位上海来的摄影记者，说是昨天也戒严的，他已经白跑过一趟了。没有办法只能耐心地等待了，坐在路边跟看守的军官聊天，他告诉我这里是酒泉卫星发射基地的导弹模拟实验场和军用机场，今天有军事行动，所以戒严了。在这荒芜人烟的地方，他呆了整整15年了，人生最美好的青春就在这里度过。聊了会儿，他就接到通知戒严解除，可以通车了。我们又经过半个多小时才到雅丹景区。多八点钟左右，正好可以看到日落。
神秘的魔鬼城～雅丹
景区的门票40元，门口大厅的背投电视介绍雅丹地貌的成因及现在的经过。景区内不能开自己的车进去，要换乘景区内的中巴车，另外付20元的车费。沿着平坦的水泥路前行，雅丹地貌的独特风姿，渐渐展现在我们面前。雅丹地貌是指风对干旱区的湖积或冲积平原吹蚀，形成的地面支离破碎的垄槽地形，维吾尔语称雅丹，意谓具陡壁之小丘。高起的风蚀土墩作长条形，排列方向与主风向平行。近年来研究表明，暂时性流水的冲蚀和湖水的侵蚀，也是雅丹形成的重要原因之一。这一片雅丹地貌东西长约25公里，南北宽约1-2公里。其个体和整体规模之大，形态之奇异实属举世罕见。其高度，低的四五米，高的有二十多米，长宽由十几米到几百米不等，其整体，象一座中世纪的古城。这座特殊的"城堡"，有城墙、有街道、有大楼、有广场、有教堂、有雕塑；其形象生动，维妙维肖，令世人瞠目。
星罗棋布的风蚀柱，象一座被废弃的城池，城墙、街道、楼房、雕塑，形状各异，千姿百态，一眼望不到头，身心不禁为之震撼。中途可以要求下车观赏，戈壁荒原的晚风猎猎地吹者，在天边的落日余辉笼罩下，城内风声回荡。踏在沙石地上往城里走，看看不是很远的距离，走了很久都没有到，天色渐渐暗了下来、太阳也害羞似地躲到云层背后，只在缝隙间隐隐露出几丝微弱的光芒，整个城市笼罩上了一层阴影，呼啸的风掠过耳际，冲进阴森的城内，在街道中穿行、尖叫着、咆哮着，真象是魔鬼的怒吼。
回去的路上，大家都累得东倒西歪地睡着了，回到敦煌市内已经是十一点多钟了。夜深了，沙洲夜市依然热闹非凡，有露天的卡拉OK，虽然歌声实在说不上动听，但唱的人却无比投入；还有豪爽的西北汉子吆五喝六喝酒划拳。随便找了家面馆吃面，面条是手擀的，很好吃。群群的太阳镜突然找不到了，打豆豆的电话，也说车上没有找到，只好安慰她明天再去买一副。匆匆吃完面，买了些明天火车上吃的水果、蜜饯，准备回酒店休息。走在大街上，忽然马路对面有人叫我们，原来是豆豆去接老婆孩子的时候，在后座的夹层里发现了眼镜，就给我们送来了，好感动哦！
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